Контракти.ua

Подземное сердце Кракова: тайны центральной площади

Начнем с самого центра. Буквально под ногами у миллионов туристов находится археолого-исторический музей, основанный на материалах, найденных при раскопках на главной площади города. Это самый большой такого типа в музей во всей Европе! Раскопки на Рынке велись в несколько этапов, но только в начале нашего века было решено сделать доступными публике фундаменты, а порой и первые этажи, зданий, некогда плотно заполнявших центральную часть площади. В большинстве своем, они были снесены не так давно – в XIX столетии. Особый интерес представляли фундаменты ратуши.

Макет Кракова первой половины XIV века

Исследования на площади велись с размахом, особенно усилившимся после того, как было принято решение о создании здесь подземного музея. В 2010 году не имеющая аналогов экспозиция открылась – и сразу поразила своей интерактивностью. Во-многом именно поэтому, дабы увидеть давнюю историю великого города в «динамике», и стоит спуститься в подземные экспозиции под Рынком. Залы оснащены несколькими десятками мультимедийных экранов, представляющих историю Кракова примерно в 600-та 3D-реконструкциях и 13-ти голографических фильмах. Информация в музее подается на шести языках.

Интерактивные подземелья краковского Рынка

Спускающиеся сюда буквально «проваливаются» в толщину времен. Импровизированная дымовая завеса как бы пропускает нас в иное измерение – и вот мы уже слышим голоса ругающихся горожан, песни и музыку давних веков, крики торговцев и глашатаев, звуки военного рога. Со стен с посетителями «разговаривают» голографические портреты польских королей и королев. Нам будто бы открываются порталы во времени – вот ранее туманное утро на небольшой улице вблизи Ратуши, вот на наших глазах строится главный городской костел, а вот Краков пылает в очередном безжалостном пожаре…

Былые улицы, как и нижние этажи ушедших в землю строений, тщательно реставрированы

Обязательно пройдитесь по стеклянному полу над картой средневековой Европы и… скелетами, которые более тысячи лет покоились на забытом кладбище под площадью. А ведь захоронения – это лишь малая часть найденных артефактов. Не забываем, что здесь был рынок – следовательно, мы можем увидеть множество предметов, характеризующих жизнь и торговлю прошлых веков – посуду, украшения, фрагменты одежды, игрушки, инструменты, и конечно же, деньги. Кстати, на специальном калькуляторе можно конвертировать былые системы счета, длины и веса в современные.

Казимеж: путешествие в особый город

Трудно представить, но еще 200 лет назад район, вплотную прилегающий к холму Вавель с юга, являлся отдельным городом со своей давней историей. Он был основан в 1335 году королем Казимиром Великим, и назван в его честь. Через столетие сюда выселили краковских евреев, сопровождая столь «милостивое» изгнание множеством ограничений, включая и запрет торговать в стольном королевском граде. Более того – занятые евреями кварталы отгородили от христианской части Казимежа внутренней стеной. К слову, несмотря на огромную скученность, иудейская часть Казимежа все равно занимала площадь большую, чем, к примеру, аналогичные кварталы Львова.

Типичный вид улочек Казимежа. Первое здание слева - т.н. Высокая синагога

В последующие века, хотя и пережив несколько нашествий, и, конечно же, погромов, Казимеж стал вполне процветающим городом. К XVIII столетию именно он считался главным еврейским культурным и просветительским центром в Польше.

Объединили два города, снеся вначале внутренние, а потом и внешние стены, к 1791 году. Тогда же евреи получили гражданские права. Начался второй этап расцвета, продолжавшийся до Второй Мировой. К 1939 году в Кракове жило почти 65 тысяч евреев, и Казимеж по-прежнему оставался основным районом, где звучали идиш и иврит. А уже к 1944-му в нем не осталось ни одного еврея...

Многие дома до сих пор заброшены, что придает улицам несколько грустный колорит

В социалистической Польше Казимеж, у которого «вырвали душу», лишенный своего колорита, неумолимо ветшал. Киношники использовали его опустевшие, обгоревшие, заколоченные дома как декорации к фильмам о войне (и, конечно же, о жизни в гетто), что порой приводило к дополнительному разрушению зданий. К концу 1980-х запущенность района стала одновременно легендарной и слишком уж вопиющей – и дома решили возвращать потомкам бывших владельцев, зачастую живущим за границей, и не имеющим средств на реставрацию недвижимости своих предков. В итоге многие здание не отремонтированы до сих пор. Но таковых остается все меньше, и теперь оставшиеся развалюхи воспринимаются, скорее, как своеобразное печальное напоминание о жизни и смерти былых обитателей Казимежа.

Центральная улица еврейской части Казимежа - улица Широкая

Ныне район, процентов на 90% отреставрированный, полон жизни: по числу кафе и магазинов на квадратный метр он не уступает центральным кварталам. Особенно колоритны старые домики на главной улице еврейского Казимежа – Широкой. Кажется, что они сами построены как декорации к какому-то фильму. Но нет – перед нами всего лишь плоды реставрации зданий, более 50 лет пребывавших в весьма плачевном состоянии.

В Казимеже сохранилось семь синагог. Наиболее примечательными Высокая синагога, возведенная в середине XVI века (на одном из фото в начале раздела), и Старая синагога – самая древняя на территории Польши, построенная еще в 1407 году. В ней находится небольшой, но весьма интересный, музей. Не менее значима и бывшая миква – ритуальная постройка для омовений, также одна из самых древних в стране (1567 год). Интерес представляет и еврейское кладбище, закрытое около 300 лет назад, и потому сохранившее архаические формы надгробий.

Субботняя картинка перед Старой синагогой

Христианская часть Казимежа наполнена не менее значимыми сооружениями, среди которых являются ратуша (в ней находится Этнографический музей) и несколько крупных костелов. Костел паулинов на т.н. Скалке (скале), у самого берега Вислы (на фото ниже), интересен не только легендой о гибели святого епископа Станислава в XI веке от руки короля Болеслава ІІ, но и тем, что он является мавзолеем многих выдающихся людей Польши. Другой огромный костел - Божьего Тела - был некогда главным храмом Казимежа. Его интерьеры насыщены пышной резьбой по камню и дереву. Прекрасен и барочный алтарь в храме Св. Катерины. Все эти костелы построены в XIV столетии.

Величественный ансамбль костела Святого Станислава на Скалке

Фабрика Оскара Шиндлера: музей немецкой оккупации Кракова

Когда этот музей открылся в 2010 году, он стал за считанные месяцы самым посещаемым в городе, затмив даже королевский дворец на Вавеле. В чем причина? Наверное, не только в известности имени Оскара Шиндлера, чью историю рассказал в своем фильме Стивен Спилберг. Конечно, «раскрученность» имени Шиндлера наверняка бралась во внимание создателями музея, но сама экспозиция выходит далеко за рамки рассказа о жизни и деятельности одного человека. Музей интересен как раз своей широтой охвата, уникальной интерактивностью, креативным подходом к подаче одной из самых мрачных, и одновременно. показательных, страниц в истории города – периоду, когда Краков был столицей особой административной единицы - Генерал-губернаторства в составе Третьего Рейха.

Вход на фабрику-музей. Табличка 1940-х годов воссоздана

Здания фабрики Шиндлера расположены на территории, где в 1940-44 годах находилось гетто, так что все окрестные кварталы представляют собой важный исторический объект. Впечатляющий памятник в честь депортации и переселения стоит на площади имени Героев Гетто: выставленные в ряды стулья символизируют мебель, вынесенную из домов владельцев, и брошенную прямо на этой площади перед отправкой в концлагеря. Отметим также, что на части территории фабрики открыт музей современного искусства, так что этот район будет интересен для посещения и тем, кого не очень интересует история.

«Трамвай меня везет десятки лет назад...» Виртуальная экскурсия по Кракову времен оккупации

Но вернемся к музею на фабрике. Как уже говорилось, «сила» этой экспозиции – в ее интерактивности. Она как бы «говорит» с посетителями, погружая в атмосферу тревожных и страшных лет. Мирный Краков августа 1939-го, поражение Польши в войне, насильственная германизация города, польское подполье, жизнь людей в условиях оккупации – всему этому посвящены экспозиции, перетекающие одна в другую, и создающие очень четкое понимание, как жил, и за счет чего выживал, город. И, конечно же, особый рассказ идет о жизни в гетто, депортациях, об истории фабрики Шиндлера, и о жизни его самого.

Белые скульптуры среди подлинных вещей символизируют тени ушедших обитателей гетто

Пройтись про брусчатке со свастикой среди знамен Третьего Рейха, послушать взволнованные очередными облавами и бытовыми неурядицами разговоры людей в обычном городском подъезде, «проехаться» на трамвае, за окнами которого меняются панорамы оккупированного города, ощутить себя вроде бы уже приспособившимся к жизни в новых условиях, и тут же поставить себя на место тех, кому выжить не было дано – ради этой гаммы эмоций стоит обязательно посетить музей, по праву считающийся одним из лучших в Польше.

Характерное фото времен недолгой «арийской» истории Кракова

Лучший вид на город: холм Костюшко

В первой половине XIX века Краков в течение 30 лет был Вольным городом – т.е., отдельным государством, затиснутым между тремя империями, разделившими былую Речь Посполитую – Пруссией, Австрией и Россией. Это делало его главным центром сохранения и упрочения национального самосознания поляков, тем более, учитывая роль города в истории Польши. Одним из главных вызовов соседним империям было возвеличивание памяти Тадеуша Костюшко – предводителя войны за независимость 1794 года. В 1820 году городской сенат принял решение насыпать на холме Сикорник в западной части Кракова мемориальный курган в честь героя.

Вид на курган Костюшко и форт у его подножия

Курган высотой 34 метра создавали три года, у его подножия поставили часовню, а также планировали утроить поселение для крестьян - ветеранов войны за независимость. Однако эта идея так и не осуществилась. А после того, как в 1846 году самостоятельность Кракова - последней независимой польской территории - была окончательно уничтожена, и город вошел в состав Австрийской империи, окрестности кургана объявили закрытой военной зоной, обустроив вокруг него форт. В 1860-х годах с западной стороны кургана построили часовню Блаженной Брониславы, тем самым все же частично открыв территорию для посещения. Но восхождения на курган не приветствовались, и несколько раз вовсе запрещались, как и чествование имени Костюшко вообще.

Часовня Блаженной Брониславы

После восстановления независимости Польши в 1918 году курган отреставрировали. Немцы в 1940-х намеревались взорвать его, но посчитали эту работу слишком трудоемкой, и снова ограничились запретом туда доступа. После Второй Мировой форт на две трети разобрали, а в оставшейся части открыли гостиницу и студии ряда радиостанций. Ныне там находятся несколько музеев, основными из которых являются музей Тадеуша Костюшко и музей «Крепости Краков». Вход на курган платный, но это лучшая видовая точка, которая есть в городе – с общей высоты холма и кургана в 367 м открывается панорама на десятки километров вокруг.

Отметим, что в дни национальных праздников - 24 марта, 3 мая и 11 ноября - вход бесплатен.

Нова Гута: заповедник коммунизма

«Клерикально-буржуазно-интеллигентский» Краков изначально рассматривался социалистическим властями Польши как город нелояльный и «подозрительный». В противовес его «музейно-историческому» прошлому было решено выстроить новое пролетарское настоящее. Грандиозный проект в духе и стиле сталинского размаха и пафоса начал осуществляться в 1949-м: в 8 км к востоку от центра Кракова был построен огромный металлургический завод, и при нем – отдельный город, распланированный по лучшим принципам урбанизма.

Застройка города победившего социализма открыта прямо на луга в пойме Вислы

«Город Солнца» для рабочего класса вышел на славу: прямо возле центральной площади были оставлены обширные луга, улицы были сделаны максимально широкими, разбиты парки и скверы, а памятники архитектуры, находившиеся во многочисленных деревнях на территории грандиозной стройки, не снесли, а вписали в кварталы нового города. Этим поляки уже изначально отличались от бравых советских разрушителей прошлого: аспект сохранения национального достояния был для них очень важен даже в таких, казалось бы, отрицающих старый мир, проектах.

В архитектуре Новой Хуты 1940-50-х обыгрывались мотивы ренессансного Кракова

К слову, на комбинате работало до 39 тысяч человек, так что, по планам, со временем Новая Гута должна была затмить и даже поглотить Краков, которому отводилась роль старого музейного предместья нового социалистического города. Что до экологии, то в те времена о ней никто не думал. Загрязнение воздуха и дожди с примесью всех возможных химических элементов долгие годы, до реконструкции предприятия, разрушали старые кварталы Кракова, и навсегда «покрасили» кварталы для победившего пролетариата в серо-бурые оттенки.

Нехитрая социалистическая реклама 1960-х: новая жизнь в городе пролетарской мечты

Ныне Новая Гута воспринимается как показательный заповедник, и своего рода огромный мемориал, попытке построить польский социализм. Неудивительно, что здешние музеи посвящены именно временам Польской Народной Республики (ПНР). Один музей, расположенный в бывшем кинотеатре «Святовид», так и называется – «музей ПНР». Второй, на центральной улице, рассказывает об истории собственно Новой Гуты и поселений в ее окрестностях. По всему району размещены указатели и схемы, рассказывающие об архитектуре отдельных кварталов.

Костел в Новой Хуте - символ смелой архитектуры польского модернизма

Изначально в проектах застройки Новой Гуты не было костела, что не удивительно, учитывая потуги первых послевоенных десятилетий насадить атеизм в самой католической стране Восточной Европы. Однако власть довольно быстро сдалась: в 1967 году, после многолетних требований жителей, началось строительство вместительного модернистичного храма, получившего название «Ковчег Господа», или «Арка Пана».

Орлиные гнезда: гроздь замков на королевском пути

Их более десятка – укреплений, возвышающихся к северо-западу от Кракова, в направлении Ченстоховы, на живописных известняковых скалах. Большая часть этих замков была построена в XIV столетии по приказу короля Казимира Великого как препятствие для чешских войск, которых он считал своими главными внешнеполитическими конкурентами. «Орлиными гнездами» назвал эти возвышающиеся на горных пиках крепости один из польских поэтов.

Вид на скалу «Булава Геркулеса» и замок в Скале Пясковой - самый известный среди «Орлиных гнезд»

Эти замки можно, условно, разделить на две группы. К первой относятся сохранившиеся или отреставрированные в той или иной степени сооружения. Ко второй – руины «сами по себе», живописные именно своим запустением.

В первую группу входят замки в Скале Пясковой, Ойцуве, Корзкиеве, Боболицах, Мируве и Пилицах. Замок в Скале Пясковой (его фото является также заглавным к статье) сохранился наиболее хорошо. Импозантный внешний вид сделал его «героем» доброй дюжины кинолент. Можно осмотреть значительную часть внутренних помещений, в которых находится музей мебели и интерьера, а также очаровательный дворик с аркадами в стиле Ренессанса, и 21 фигурой фантастических химер-горгулий.

Въезд в замок Скалы Пясковой

В подземельях находятся уникальные по тонкости работы ренессансные надгробия рода Сенявских, вывезенные в 1920 году из Бережан (нынешняя Тернопольская область) перед наступлением красных войск. Замок окружает большой и очень красивый ландшафтный парк.

Не менее привлекательны и эффектные развалины Ойцува – одного из центральных замков в цепи «Орлиных гнезд». В его надвратной башне также находится историческая выставка.

Надвратная башня замка Ойцув

Реконструированный частным владельцем и открытый с большой помпой в 2011 году замок в Боболицах вызвал раздражение у многих любителей старины, называвших его «Диснейлендом». Тем не менее, ныне Боболицы едва ли не затмили самый известный объект Орлиных Гнезд – Скалу Пяскову. Эти же владельцы занимаются реконструкцией и соседнего замка в Мируве – там уже созданы небольшой музей и туристический центр.

Реконструированный замок в Боболицах

А вот небольшой замочек в селе Корзкиев почти неизвестен туристам, хотя в его стенах уж много лет открыты гостиница и музей.

Особая история – у замка в Пилицах. Хотя Пилицкое «гнездо» - уже несколько столетий и не «гнездо» вовсе, а элегантный дворец, перестроенный в стиле ренессанса и барокко. Вокруг него разбит весьма «кинематографичный» своими пейзажами парк. Перспективы открытия дворца для публики уже много лет неясны – реконструкция «споткнулась» о юридические вопросы собственности. Но и внешне он весьма импозантен и достоин осмотра.

Романтичный заброшенный дворец в Пилицах

В группе замков-руин выделяются, прежде всего, эффектные развалины в Огродзенце – эпический фон для музыкальных фестивалей, рыцарских турниров, слетов реконструкторов и киносъемок. Он связан с многочисленными мистическими легендами, наиболее известна из которых местная вариация истории о собаке Баскервилей – огромном черном псе с огненными глазами, периодически появляющемся на руинах замка и вблизи него.

Гигантские руины замка Огродзенец - целый город!

Руины в Ольштыне также известны своими легендами о призраках, якобы обитающих в гигантских скальных подземельях. Также отметим различной степени сохранности развалины в Рабштине, Быдлине, Смолине и Морско, которые можно увидеть и посетить, двигаясь по «орлиному» маршруту.

Неполомицы: «второй Вавель»

Если «Орлиные гнезда», прежде всего – отлично вписанные в ландшафт укрепления, и только считанные из них получили «вторую жизнь» в виде дворцов-резиденций, то замок в Неполомицах изначально строился Казимиром Великим одновременно как охотничья резиденция и оборонный пункт. Особенно популярен он был у королей XV и XVI веков. Полностью перестроил замок Сигизмунд I (умер в 1548 году), придав ему форму квадрата с внутренним двором. Супруга Сигизмунда, легендарная и мрачная фигура польский истории, коварная итальянка Бона Сфорца, приказала разбить здесь сады на передовой манер родной ей Италии.

Аккуратно реставрированная королевская резиденция в Неполомицах

С конца XVI столетия, после смены династии, замок перестал быть королевским, и попал во владение различных магнатских родов, самыми известными из которых были фамилии Браницких и Любомирских. Они значительно изменили интерьеры, придав им барочной изысканности. Темные времена для «второго Вавеля» наступили в эпоху войны со шведами в 1650-х (эти годы известны в истории Польши как «Потоп»), а еще через столетие австрийцы, придя сюда после раздела Речи Посполитой, превратили дворец в казармы. События ХХ века довершили упадок бывшей королевской резиденции – после всех войн и бесхозяйственности социалистических времен он представлял собой грустное зрелище.

Внутренний дворик в стиле Ренессанса

Реконструкция Неполомицкой резиденции началась в 1991 году – это был первый проект подобного рода в новой Польше, сбросившей тиски социализма. Ныне в здесь находится филиал музея в Вавеле, а с 2016 года экспонируется большая часть картин западноевропейского искусства из знаменитого музея Чарторыйских, закрытого на затяжной ремонт.

Тынец: старейший монастырь в Польше

В стране, насыщенной гигантским числом памятников сакральной архитектуры, порой сложно установить, какое культовое сооружение имеет самую длинную историю. Однако уже много лет слава аббатства в городке Тынец (12 км к юго-западу от центра Кракова) безусловна - здешний монастырь считается старейшим. Первые монахи ордена Святого Бенедикта прибыли сюда еще в 1044 году. С тех пор громадный комплекс монастыря-крепости стал не только культурно-религиозным центром всей краковской округи, но и фортификационным шедевром, поражающим своими величичем и выверенными пропорциями.

Вид на старейший монастырь Польши - аббатство в Тынце

С 1816 австрийские власти изгнали бенедиктинцев, и монастырь «пошел по рукам» других монашеских орденов, которые не уделяли огромному комплексу должного внимания, или же просто не имели для этого средств. В итоге к 1939 году, когда краковский архиепископ решил вернуть в Тынец былых хозяев, обитель нуждалась в существенной реставрации. В 1945-м здесь оборонялись от советской армии немецкие части, в результате чего аббатство получило сильные повреждения. Послевоенная реставрация была долгой и скрупулезной – и теперь мы можем пройтись по его стенам, посетить Бенедиктинский институт культуры, в котором находится музей истории монастыря, величественный Петропавловский костел, реконструированный дом аббата и иные объекты.

Кальвария Зебжидовская: иллюстрации к крестному пути

В XVII столетии в Европе стало «модным» воспроизводить на территории монастырей остановки крестного пути Иисуса на Голгофу. Проходя этот маршрут, будто бы своеобразный библейский путеводитель, паломники – многие из которых были неграмотными, - получали некую иллюстрацию событий Священного Писания, ощущали эмоциональное сопереживание с подвигом Сына Божьего.

Открытка, выпущенная по случаю включения Кальварии в список ЮНЕСКО

Молебны и крестные ходы в таких монастырях, обычно называемых «кальвариями», проходили максимально торжественно и театрализовано. С 1630 года едва ли не самое впечатляющее действо такого рода проходит во время Страстной недели перед Пасхой в Кальварии Зебжидовской (40 км на юго-запад от Кракова).

Николай Зебжидовский, воевода краковский, начал в 1600 году строительство этого грандиозного комплекса с небольшого костела Распятия Иисуса, а уже через несколько десятков лет было появились 42 часовни и костела различной формы и размера. 24 символизируют путь Матери Божьей, и 28 – крестный путь Христа. Некоторые объекты на обоих маршрутах совпадают - в полном согласии с библейским повествованием.

Карта и план памятников Кальварии встречают туристов прямо у входа

Строительство базировалось на тогдашних представлениях о плане и внешнем виде Иерусалима времен Иисуса, потому была поставлена цель воспроизвести иерусалимскую топографию максимально четко. К 1720 году монастырь представлял собой грандиозный по размерам и числу построек комплекс. Вот уже более 130 лет в центральном храме находится чудотворная икона Кальварийской Богоматери.

Кальвария, после всех периодов упадка и реставраций, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а сакральный статус этого монастыря в Польше практически приравнивается к знаменитой обители в Ченстохове.

Каждая часовня связана с каким-либо эпизодом Нового Завета

Краковские форты: грандиозная «невидимая» крепость

Краков воспринимается даже самими поляками как город королевский, университетский, как культурная столица с флером давней и богатой истории – но не как город-форт, город-укрепление. Между тем, прагматичные австрийцы, установив свою власть в Кракове, начали превращать его едва ли не в самый милитаризированный город своих польских владений. Причина тому проста: Краков находился в 7 км от тогдашней границы с Российской империей. Впрочем, такие фортификационные работы происходили тогда по всей Европе – достаточно вспомнить судьбу Киева, многократно перестроенного из-за царских амбиций превратить его в город-крепость, или окруженный в те же годы системой фортов Париж.

Форт Святого Бенедикта

Основное расширение системы укреплений вокруг Кракова было проведено в 1880-90-х годах, с учетом развития тогдашней артиллерии. Форты строились с размахом – бетонные своды, бронированные башни и многоуровневые подземные системы действительно делали «крепость Краков» почти неуязвимой в военном отношении. К 1914 году наружное кольцо фортов составляло 176 сооружений различного типа – беспрецедентный размах!

Несмотря на разрушения в период двух мировых войн и разборку части руин в последующие годы, к настоящему времени большая часть сохранившихся фортов приведена в порядок, а между ними проложен туристический маршрут. Он задуман как пешеходно-велосипедный, но по нему можно проехаться и на автомобиле, тем более, что к большинству объектов ведут информационные указатели.

Бастион III в районе Клепаж

Отметим при этом, что не все форты открыты для туристов – некоторые являются частной собственностью, и осмотреть их можно будет только снаружи, или же следует заранее договариваться с владельцами.

«Разбросанность» крепостных укреплений по территории города стала причиной их «незаметности». К тому же, еще не так давно многие из фортов были в ведении военных, и приближаться к ним не имело смысла. Ныне же маршрут по главным фортификационным объектам города стал одним из наиболее популярных у туристов, жаждущих увидеть «иной Краков».

Некоторые из фортов надстроены и отреставрированы

Безусловно, число краковских «фишек» не ограничивается этим списком. Японский музей и музей фармацевтики, интерьеры Ягеллонского университета и музей витража – каждый из заслуживает отдельного рассказа, не говоря уже о возможности съездить в соляное царство шахт не только довольно известной Велички, но и чуть менее известного местечка Бохня. Каждая из этих прогулок подарит вам новые знания, эмоции и впечатления. В этом городе с нами говорят одновременно прошлое, настоящее и будущее. Так что приглашаем в древнюю польскую столицу!

Автор – Павел Ковалев