Контракти.ua

Обычно ознакомление с немецкой столицей начинают либо от Бранденбургских ворот или находящегося неподалеку Рейхстага, либо от площади Александерплатц с ее 365-метровой телебашней и обширным открытым пространством на месте кварталов, уничтоженных войной и последующей социалистической реконструкцией. Потому и впечатление о городе обычно складывается мозаичное, составленное из отдельных «кирпичиков» в виде старинных зданий и сооружений, вкрапленных в море современной или явно воссозданной архитектуры.

Вид на район Митте. Отсюда начинался Берлин

В принципе, так оно и есть, но этот факт порождает и недоуменный вопрос не особо подготовленного туриста – «а где же тут центр?» В классическом представлении, центр города со столь значительной историей – это нечто небольшое, явно прочитываемое на карте, и насыщенное десятком достопримечательностей на квадратном метре. В Берлине же – все по иному.

В 1920 году к нему были присоединены окрестные городки, образовав единый «Большой Берлин». Этот факт, равно как и стремительное расширение застройки во все стороны одновременно, обусловило своеобразный парадокс: центр оказался как бы растянут с запада на восток, прерываясь парком Тиргартен.

Одна из послевоенных цветных фотографий центра города

К тому же, военные разрушения навсегда изменили город - исчезли десятки кварталов и тысячи изданий. Тем более ценны нам улицы, на которых можно понять, как выглядел Берлин перед началом ковровых бомбардировок. Потому для начала прогулки по городу советуем отправиться в бывшее Шпандауское предместье, на территории также уже бывшего Восточного Берлина.

Шпандауское предместье: полтора века «в одном флаконе»

Собственно, предместьем эта часть города перестала быть уже 200 лет назад, став одним из самых колоритных и показательных районов Берлина. Почти столетие он считался, едва ли, не самым еврейским в городе, что, во многом, обусловило его торговую и предпринимательскую специфику. Кроме того, с 1880-х годов все большее число простроенных здесь многоквартирных домов занимал стремительно растущий городской пролетариат. Таким образом, район долгие десятилетия можно было считать одним из самых бедных и криминальных. И, соотвественно, одним из самых колоритных.

В таких комнатах Шпандауского предместья в 1910-х ютились семьи немецких трудяг

Бомбардировки разрушили здания на здешних улицах выборочно, но за времена ГДР сохранившиеся дома бюргерской поры сильно обветшали. В конце эры социализма они стали пристанищем диссидентствующей творческой интеллигенции, а в 1990-х превратились в одно из самых модных мест Берлина. Да и сейчас здесь едва ли не больше ресторанов, кафе и баров на квадратный метр, чем в остальном городе.

Хакские дворы

Торговым центром этого района вот уже почти столетие является станция метро «Хакешер маркт». В 1904 году рядом с нею, на месте ветхих кварталов с грязными коммуналками для простого люда, был построен комплекс т.н. «Хакских дворов» - огромного комплекса из нескольких зданий, соединенных внутренними дворами. Прямо внутри жилых кварталов располагалось несколько небольших промышленных предприятий. Комплекс строился с учетом уже тщательно просчитанных к тому времени санитарно-гигиенических правил, дабы стать образцом для подобной застройки во всех городах империи.

Часть комплекса Хакских дворов - уникального жилого комплекса начала ХХ века

Одна из самых показательных улиц здесь именуется Софиенштрассе. Она практически полностью сохранила свою застройку с довоенной поры. На улице находится немало примечательных объектов: Дом союза ремесленников, где в начале ХХ века выступали профсоюзные и коммунистические лидеры Германии, дворики бывшей фабрики швейных машинок, превращенное ныне в популярно арт-пространство, «Свободная республика Шварценберг» - территория берлинского андеграунда с 1995 года, независимый театр Sophiensæle и легендарная семейная булочная Balzer, которой уже более 150 лет.

Фрау Бальцер - владелица легендарной пекарни на Софиенштрассе

Недалеко, на Августштрассе, 24, находится и старейший сохранивший свой профиль танцевальный салон Берлин – «У Кларочки» (Claerchens Ballhaus), где можно ощутить себя в атмосфере 1920-х. Как минимум, любопытно заглянуть – мест со «старой атмфосферой» в Берлине, по понятным причинам, немного.

Центром квартала является церковь Софии, построенная в XVIII веке. Ее окружает патриархальный сквер – бывший церковный погост, а ныне - настоящий оазис уюта и тишины среди шумных кварталов города.

Церковь Святой Софии

Другое примечательное религиозное сооружение района - центральная (или Новая) синагога Берлина (Ораниенбургерштрассе, 28-30). Она была возведена в 1859-66 годах в мавританском стиле. В 1938-м, во время небезызвестной «Хрустальной ночи», синагога была подожжена, но окончательно сгорела только в 1943-м, когда, уже будучи закрытой, стала жертвой союзнических бомб. В конце 1950-х власти ГДР снесли остатки здания, оставив только фасадную стену. За ней зиял засыпанный песком пустырь. И только после объединения города и Германии самая красивая синагога Берлина была внешне полностью восстановлена. Ныне здесь центр иудаики и музей.

Центральная синагога Берлина

Еврейские следы в здешних кварталах можно обнаружить на каждом шагу. Но особенно интересны, помимо синагоги, две точки. Первая – это остатки старинного иудейского кладбища (Гроссе Гамбургештрассе, 26) и памятник берлинским евреям – жертвам Холокоста. С 1942 в здании еврейской школы рядом с кладбищем был пересыльный пункт в лагеря.

Еще одну композицию, посвященную депортации еврейского населения, можно увидеть на площади Коппенплатц. Стол и два стула, один из которых опрокинут – вот и вся аллегория, которая, тем не менее, берет за душу больше многих помпезных монументов, заставляя лишний раз задуматься о судьбе множества жителей этого района, как и всей Германии: арест, депортация, или же спешные бегство и эмиграция? Памятник называется «Покинутая комната», и посвящен погромам 1938 года.

«Покинутая комната»

Еще одно символическое место в районе – «Отсутствующий дом» - работа французского художника Кристиана Болтански. Он создал ее на месте уничтоженного 3 февраля 1945 года (в день самой крупной бомбардировки Берлина) дома № 15/16 по Гроссе Гамбургерштрассе. На глухие высокие стены соседних зданий он прикрепил таблички с информацией о погибших жителях. Причем как депортированных евреев, так и тех, кто ненадолго заселил их квартиры, но не пережил бомбежки. Символично…

Мемориал Берлинской стены: память об абсурде в центре Европы

От Коппенплатц, с его «Покинутой комнатой», можно пройтись на северо-запад, по улице Акерштрассе, к бывшей границе ГДР и Западного Берлина. Акерштрассе осталась единственной улицей, перекрытой стеной в 1961 году, сквозное движение по которой до сих пор не восстановлено. Сделано это в мемориальных целях – дабы показать, как город был, в буквальном смысле, перерезан пополам.

Пройдя вдоль ограды кладбища Софиенфридхоф, мы окажемся как раз в центре мемориала, вытянутого вдоль улицы Бернауэрштрассе. Множество домов со стороны бывшего Восточного Берлина до сих пор не восстановлены. На их месте – зеленая зона, а ранее тут была зона смерти, отделявшая социализм и свободный мир.

Стены уцелевших домов стали частью мемориальной экспозиции

Справа от перекрестка, на который мы вышли, находится памятная часовня на месте церкви Примирения, демонстративно взорванной ГДРовскими властями в 1985 году по причине ее нахождения аккурат в центре пограничной полосы. После воссоединения Германии храм решено было не восстанавливать, соорудив на его месте модернистскую часовню, в которой проводится панихида по всем погибшим при попытке перебраться через Стену.

Взрыв церкви Примирения 28 января 1985 года

Слева от перекрестка, на части бывшей кладбищенской территории и уничтоженных жилых кварталов, находится собственно мемориал, рассказывавший о строительстве Берлинской стены и ее влиянии на жизнь берлинцев. Его посещение является бесплатным. На памятной лоске-стенде вывешены фотографии всех берлинцев, для которых попытка не то что преодолеть стену, а даже прогуляться рядом с ней оказалось роковой. Возраст погибших - от 5 до 80 лет. От пожилой фрау, которая так и не осознала странностей жизни в разделенном городе и попыталась пройти за хлебом в соседний квартал, до ребенка, случайно забежавшего в «полосу смерти»…

Вот так выглядела с востока граница с Западным Берлином

Именно на этой разделенной улице 15 августа 1961-го, спустя всего два дня после начала строительства Берлинской стены, 19-летний восточногерманский полицейский Ханс Шуман совершил свой легендарный прыжок через колючую проволоку, оказавшись в западном секторе. Знаменитая фотография этого прыжка к свободе является одним из самых известных снимков времен Холодной войны и символов истории Берлина. Посвященная этому событию скульптура называется «Прыгающий через стену».

«Прыгающий через стену»

В находящемся на углу улицы Гартенштрассе документальном центре также находится выставка фотографий, показывающих различные участки Стены на протяжении десятилетий. Еще более интересна и поучительна экспозиция на станции метро «Нордбанхоф», рассказывающая о метрополитене в разделенном городе, о «станциях-призраках», и о попытках – удачных и нет – сбежать в Западный Берлин по туннелям метро. Сама же эта станция была единственной, по которой транзитные поезда из Западного Берлина шли через Восточный, выходя снова на территорию Западного – таковы были особенности трассы этой линии метрополитена.

Kulturbrauerei и музей ГДР: освоение памяти

Конечно, жизнь в ГДР была далеко не сахарной, а в начале и конце существования этого государства – даже довольно-таки голодной. Да, как мы уже убедились, граница с миром капитализма охранялось предельно строго – ведь социалистическая Германия была «авангардом социализма, обращенным на Запад», а само явление разделенной столицы неизменно будировало в гражданах ощущение жизни в мире абсурда, и желание из него сбежать. Но какой на самом деле была социалистическая Германия, и почему отношение к ней ныне скорее ностальгически-ироническое, в отличие от времен нацизма? Об этом можно узнать в бесплатном и весьма информативном музее «Повседневная жизнь в ГДР», находящемся по адресу: Шёнхаузер Аллее, 36, на территории т.н. Культурбрауэрай («Культурной пивоварни»).

Старейшая берлинская сосисочная - Konnopke Imbiss

Чтобы попасть в этот музей, нам нужно проехать несколько остановок трамваем по Бернауэр-, а затем Эберсвальдштрассе (к слову, рядом, прямо под путями наземного метро, по адресу Шёнхаузер Аллле, 44в, находится старейшая берлинская сосисочная Konnopke Imbiss), и оказаться на углу улицы Кнаакштрассе. Комплекс пивоварни, уцелевший во Вторую мировую был еще в 1974 году взят под охраны государства. Ныне же, полностью реконструированный, он стал отличным, даже хрестоматийным, примером культурного освоения пространства бывшей промзоны. Здесь находится, помимо музея, несколько танцевальных залов, ночной клуб, многочисленные коворкинги, выставочные площади и т.д.

Kulturbrauerei, вид с Эберсвальдштрассе

Музей состоит из двух частей. В одной рассказывается об официальной стороне жизни в социалистической Германии – всех этих знакомых нам пятилетках, соцсоревнованиях, партсобраниях и демонстрациях, равно как и вразумлении непутевой молодежи, постоянно желающей вкусить западного образа жизни.

Официальная сторона жизни в ГДР мало чем отличалась от советской

Вторая, более обширная часть, рассказывает о прочих аспектах ГДРовского бытия: унылом типовом жилищном строительстве и перманентном кризисе жилья на протяжении всей истории страны, об особенностях отдыха, загранпоездок и контрабанды (особенно показательно сравнение «свобод» в ГДР и Венгрии), о различных видах молодежных и диссидентских движений, о продуктовом дефиците и пластмассовом «Трабанте» - этом «Фольксвагене» социалистической Германии.

Один из залов, посвященных быту и отдыху граждан ГДР

Стоит отметить, что район Пренцлауэр-Берг, в котором мы оказались, также весьма неплохо сохранился после разрушений Второй Мировой – здесь уцелело до 70% зданий. В 1990-х вольная жизнь пришла сюда в виде богемных заведений – открылись многочисленные дискотеки, пабы, кино, галереи, большая часть которых существует и до сих пор. Многие принадлежат туркам, полякам и выходцам из стран бывшего СССР. К слову, недалеко от «Культурной пивоварни», на улице Каштаниеналлее, 7-9, находится Пратер – старейший берлинский пивной сад, существующий с 1837 года.

Карл-Маркс-аллее: главная улица развитого социализма

Далее нам снова нужно на трамвай – этот символ восточной части города. До сих пор трамвайное движение сохранилось только в бывшем социалистическом Берлине – в западной части трамвайные пути были демонтированы еще в конце 1960-х, и до сих ситуация не изменилась, за исключением того, что некоторые линии с востока все-таки продлили по старым маршрутам, устроив конечные станции в западной части.

Площадь Франкфуртер Тор, вид в сторону телебашни

Проехать предстоит довольно много - 10 остановок, до площади Франкфуртер Тор. За время поездки можно осмотреть значительную часть бывшего Восточного Берлина, и составить представление о степени сохранности исторической застройки и перестройки этой части немецкой столицы. На Франкфуртер Тор мы попадаем в самое сердце ГДРовского социализма, причем в помпезной подаче ранних 1950-х – широкий проспект Карл-Маркс-алее, главную магистраль для парадов времен ГДР, чья судьба весьма похожа на киевский Крещатик.

Франкфуртер Аллее в 1945-м

В 1945 году эта улица (она называлась Франкфуртер Аллее) стала одним из основных коридоров прорыва советских войск во время штурма Берлина. Понятно, что от ее застройки, как и от окрестных кварталов, не осталось ничего. Уже в первых планах социалистической перестройки города было запланировано создание вдоль этого направления грандиозного ансамбля в пафосном духе тоталитарного классицизма. Тем более, что архитекторы, привлеченные для строительства, имели отличный опыт возведения зданий для Третьего рейха…

Двухкилометровый проспект (под ним находятся аж 4 станции метро) вышел на славу: расширенный почти в три раза, он стал главной стройкой ГДР послевоенного десятилетия. Получился проспект витринного счастья народного – с магазинами, в которых можно было приобрести любой дефицит, но только по карточкам, спецудостоверениям или же за немыслимые деньги.

Архитектура ранней ГДР мало чем отличалась от архитектуры Третьего Рейха

Валютные магазины, салоны мод, образцовые рестораны и предприятия обслуживания – все это Карл-Маркс-Аллее времен социализма, не говоря уже о том, что квартиры в здешних домах давались отнюдь не передовым рабочим, а некоторой части «прогрессивной интеллигенции», чиновникам различных ведомств и все более разраставшегося карательного аппарата.

Вдоль проспекта установлены пояснительные таблички, рассказывающие об истории каждого здания, и объектов, в нем находившихся. Если вам надоест прогулка по этому заповеднику социализма, то можно «нырнуть» в одну из станций метро, и проехать до площади Александерплатц, где находится следующая точка маршрута.

Николаифиртель: старое сердце города, которое бьется снова

Оказавшись на огромной и шумной «Александровской» площади, под излучением – в прямом и переносном смысле - гигантской телевышки (Берлин – единственный город в Европе, где телебашня установлена в центре города), нам следует осмотреть церковь Мариенкирхе конца ХІІІ века – единственный объект, ставшийся на этом участке от старых городских кварталов. После этого мы приглашаем пройтись по району Николаифиртель, откуда начинался средневековый Берлин.

Шпили Мариенкирхе и Берлинской телебашни

Да, можно сказать, что мы все-таки нашли то самое, первое и исконное, «сердце города». Оно было изранено и практически ампутировано, но все же восстановлено в результате серии операций различной хирургической точности к концу 1980-х годов.

Прогулка по району займет недолго. Ее следует начать от Красной Ратуши – нынешней мэрии единого Берлина и бывшей мэрии Берлина Восточного. Сразу за ней начинаются кварталы, в которых находятся интересные достопримечательности, рассказывающие о средневековой истории города.

Уголки средневековья в старом Николаифиртеле

Из примечательных объектов здесь – руины Францисканского монастыря, старейшего церковного сооружения в городе, построенного в 1250 году. После войны его оставили в законсервированном состоянии. По соседству привлекает внимание здание Земельного суда. Недалеко находится и фрагмент былой городской стены. Рядом – старейший ресторан Берлина «Zur Letzten Instanz» («У последней инстанции») – название намекает нам, что рядом находится суд. Здание впервые упоминается в 1561 году, а ресторан в нем открылся в 1621-м.

Ресторан «Zur Letzten Instanz»

Старейшее берлинское кладбище находится также здесь – возле церкви Парохиалкирхе, возведенной в 1695-1703 годах. Еще более примечательный культовый объект – Николаикирхе с двумя шпилями - самый древний храм Берлина. Он выстроен в 1230-х годах. Теперь в нем расположены музей и концертный зал.

Вид на квартальчики Николаифиртеля и церковь Николаикирхе

Итак, мы прошлись по одному берегу Шпрее, и настала пора переходить на другой. Там нас ожидают огромный парк, главный купол Германии, кварталы, тесно связанные с эпохой нацизма, улица, над которой до сих витает дух «ревущих 20-х», и вообще – весь набор самых известных берлинских достопримечательностей. Об этой части нашего маршрута – во второй части очерка. 

Автор – Павел Ковалев